山爷忍不住揉了揉脸，

“这小丫头片子，你下黑手的都没被骂，我这看热闹的怎么就变态来着？”

林愁嗤笑出声，

“啧~”

“我动手因为我是厨子，还没到看杀头都能凑上去蘸个血馒头吃的地步。”

山爷一脸懵，

“啥意思？总感觉不是啥好话呢...”

林愁自顾自的倒上一杯快乐水，不搭理他了。

鲎这东西，都说极鲜极好吃，一旦吃过就没办法忘掉它的滋味，还有个传说可以自己体会一下：

说是山中蜒民多以母鲎壳海水泡软弯成半圆、合口处嵌钉于竹柄制成半圆锥形的鲎槻，鲎槻富于弹性，软不伤釜，用以从缸中舀水或锅里盛粥，这样既好用又能在不出海的日子尝到鲎的滋味。

这种传说或许有夸张的意思在里面，但无关于鲎在台面上的地位。

闽南直至大灾变前还有随处可见的鲎文化，鲎更是潮菜的一种象征性食材。

然而从古代开始，在鲎的美食史上最重要的吃法却是做成酱。

段公路《北户录》：“子如麻，子堪为酱，即鲎子酱也。”

刘恂《岭表录异》：“腹中有子如绿豆，南人取之，碎其肉脚，和以为酱。”

《宝庆四明志》：海族，则岱之鲎酱独珍，他所虽有之，味皆不及。此鲎形如覆斗，其大如车，青褐色，十二足，长五六寸，尾长二三尺。其壳坚硬，腰间横纹一线，软可屈折，每一屈一行。尾坚硬，有刺，能触伤人，口皆在覆斗之下。海中每雌负雄，渔者必双得，以竹编为一甲鬻焉。

具体做法大概就是破壳取肉、籽、膏，与花样百出的地方性食材捣碎为酱，各具滋味。

还有更极端的连取过肉的鲎壳、脚都不放过，拍碎后以鱼露或虾蟹酱飵搅拌后发酵1~3天，再用这个发酵成的酱去拌新鲜的鲎肉、籽和膏，生熟皆有。

emmmm...

甲壳再加上鱼露和虾蟹酱发酵，那个味道想必应该相当之极端...

抗性较低者连闻都不建议闻一下，绝对上头，绕梁三日的那种上头。

林愁觉得或许鲎酱在古代筵席上占有一席之地的原因可以这样理解，说“鲎八斤，取肉则二三两”可能有些夸张，但鲎可食用的部分极少这是确凿无疑的。

这样一来很多没办法捉到足够的鲎来取肉做菜的时候，鲎酱，便可佐以其他食物肆无忌惮的享受鲎的鲜美。

林愁今天也非常的肆无忌惮，他准备多尝试几种做法。

因为这货把同一只鲎开了N次瓢，取出的肉多到连某只鲎本身瞅都不敢瞅一眼。

出了特殊效果就要被系统强迫每个月必须卖一道这个菜，今天是林愁破天荒头一次没有为原材料过于稀有而产生负面情绪。

“啧~”

不得不说，这种感觉真的非常快乐，比冰镇快乐水还要快乐。

林愁首先进行尝试的就是大名鼎鼎的鲎酱。

他经常用鲍鱼肝做生熟酱，总能得到意外之喜，这次换上了更加罕见的鲎，自然是要好好对待的。